大家好，关于历朝历代服饰的来历和特色很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于古代服饰文化冷知识的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！
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中国古代服饰上的花纹名称，比如云纹啊，凤纹啊
云纹锦霞金菊吐蕊团花百花牡丹海棠翠竹锦凤绿叶水纹紫鹃青莲蕊蝶碧荷凤椒白鹤百合说几种服饰：云霏妆花缎织的海棠锦衣——青烟紫绣游鳞拖地长裙——绯罗蹙金刺五凤吉服——玫瑰红蹙金双层广绫长尾鸾袍——木兰青双绣缎裳——桂子绿齐胸瑞锦襦裙——粉霞锦绶藕丝罗裳——五色锦盘金彩绣绫裙——玫瑰紫牡丹花纹锦长衣——曳地飞鸟描花长裙——藤青曳罗靡子长裙——铁锈红撒亮金刻丝蟹爪菊花宫装——烟霞银罗花绡纱长衣——莲青色夹金线绣百子榴花缎——晚烟霞紫绫子如意云纹衫——月白蝶纹束衣——锦茜红明花抹胸——豆绿宫涤双鱼比目玫瑰配——缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄——五彩刻丝石青银鼠褂——翡翠撒花洋绉裙
形容服饰的词语古代用哪些词语来形容服饰的
环佩叮咚、.端丽冠绝、罗袖初单、罗绮文秀、华冠盛服、浓妆艳裹、铺红叠翠、翩若惊鸿古代美女：粉红玫瑰香紧身袍袍袖上衣,下罩翠绿烟纱散花裙,腰间用金丝软烟罗系成一个大大的蝴蝶结,鬓发低垂斜插碧玉瓒凤钗,显的体态修长妖妖艳艳勾人魂魄.黄色绣着凤凰的碧霞罗,逶迤拖地粉红烟纱裙,手挽屺罗翠软纱,风髻雾鬓斜插一朵牡丹花还真有点：黛眉开娇横远岫,绿鬓淳浓染春烟的味道.碧绿的翠烟衫,散花水雾绿草百褶裙,身披翠水薄烟纱,肩若削成腰若约素,肌若凝脂气若幽兰.娇媚无骨入艳三分.看她折纤腰以微步,呈皓腕于轻纱.眸含春水清波流盼,头上倭堕髻斜插碧玉龙凤钗.香娇玉嫩秀靥艳比花娇,指如削葱根口如含朱丹,一颦一笑动人心魂.寐含春水脸如凝脂,白色牡丹烟罗软纱,逶迤白色拖地烟笼梅花百水裙,身系软烟罗,还真有点粉腻酥融娇欲滴的味道.大朵牡丹翠绿烟纱碧霞罗,逶迤拖地粉色水仙散花绿叶裙,身披金丝薄烟翠绿纱.
古人御寒的服装经历了怎样的变迁
商代服装的特点：上衣下裳。
周代：深衣。
特点：右衽（衣领自左系向右），上下分裁，然后缝联，使衣裳相连。
形式有用料12幅，款式运用规、矩、绝、权、衡5种原理。
春秋战国时期：
襦裙，续衽勾边。
秦汉时期：
汉代服装以袍为主，丝履，锦绣衣料。
魏晋南北朝时期：
少数民族影响服装风格。
男服以袍、衫为主，宽袖大衫。女服为深衣。
裲裆：男女通用，布帛质地，前后两片，一当胸，一当背，肩部皮搭襻相连，腰间系皮带。
北朝在服装改制时也吸收胡服的长处。
隋唐服饰：
男装：幞头、袍衫、乌皮靴：
幞头：巾子——裁出四个角，两个向上扎起，两根下垂，有硬衬固定
初唐、中唐：下垂
晚唐、五代：演变成硬翅。
袍衫：用色彩区分等级：天子：黄（唐朝开始，黄色为帝王专用颜色）
三品官员：紫
百姓：白
袍下施一横襕，象征上衣下裳。
乌皮靴：借鉴少数民族。
女装：半臂襦裙、大袖衫、纱罗、披帛
披帛：置于女子肩背之间的轻质罗纱披带。
女子喜着男装。
胡服：泛指中亚、西亚服装。
宋代：男装：幞头、束带。女装：禙子
辽金元服饰：
元：男子：四方瓦楞帽
辨线袄：盘领、窄袖，腰间有密褶，腰围宽阔
女子：贵族妇女：顾姑冠
袍
套裤
明代：龙袍作为帝王专有服装。龙：很多种动物的结合体。
蟒衣飞鱼服斗牛服
官员服装：补服（补子）
女子服装：比甲（最早产生于元代）：无领、无袖对襟马甲，在明代形成风气。
清代：十从十不从：男从女不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而释道不从，倡从而优伶不从，仕官从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。
马蹄袖的袍、马褂、马甲。
马褂：领多为圆形，平袖口。
马甲：也叫坎肩。
汉族妇女仍旧沿袭明代特点，比甲。
古埃及时期：太阳神——褶裥
希腊服饰：比较讲究简洁，用天然褶裥体现动态美。
古罗马服饰：土尼卡
托嘎
文艺复兴时期：出现一些人工造型的非自然的形态。
17世纪下半叶——巴洛克艺术风格与服装，大量花边、缎带、蝴蝶结。
18世纪：庞波多夫人罗可可风格
18世纪下半叶：新古典主义，延续到19世纪上半叶。
古希腊服装特点：不裁剪，披褂，不缝制，用别针固定，体现等级。
服装风格：
指服装设计师在服装设计中所表现出来的设计创作的个性。它表现在服装作品的各个要素中，如款式、纹样、面料、色彩、制作工艺及其包含的文化内涵，既是设计师个人的作品，也是某个时期服装流行的代表。
托嘎：
古罗马时期的服饰，它为半圆形的羊毛织物，穿着方式为包缠型，有边饰花纹。其边饰色彩与穿着者的身份地位有关，罪犯、奴隶不准穿着。
巴洛克风格：
法国十七世纪的穿着风格。巴洛克的原意为“不圆的珍珠”。其特征为不规则的，扭曲的，长短不一的，具有动感的。在建筑、绘画、雕塑、音乐上都有巴洛克风格的表现。表现在服装上为使用大量的花边、缎带、蝴蝶结，色彩绚丽，装饰繁琐，具有夸张的风格以及动感的效应。男子服装粗旷，装饰繁多，夸张而动荡。
罗可可风格：
法国十八世纪的艺术风格。原意为贝壳状的小沙砾。其特征为喜用“c”形、“s”形和螺旋形、波浪形的曲线。装饰纤细精巧，色彩华丽和谐。在建筑、雕塑、绘画等方面都有表现。在服装上表现为男女老少都喜欢用缎带、花边、蝴蝶结做装饰，衣袖有瀑布式的装饰，裙撑硕大，裙面有香肠结，缎带蝴蝶装饰，色彩柔和。
罗可可的风格形成中受到中国工艺美术风格影响，比如家具上的螺钿工艺。罗可可风格显示一种悠闲、轻松；罗可可的曲线符合螺旋线的美。
19世纪女装风格的历史分期。
1、 帝政时期
2、 浪漫时期
3、 克里诺林时期
4、 巴瑟尔时期
5、 欢乐的90年代
巴瑟尔风格：
19世纪70年代法国女装所流行的一种裙撑风格，用金属丝做成的裙撑骨架直接系在后腰部分，凸起的结构使得裙撑在臀部翘起，整体的服装造型为挺胸、收腹、翘臀。
中国古代服饰的特征是什么？体现什么样的文化特点？
一、中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响
“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念产生了一个独特的设计观，即把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合的，整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。
进入封建社会以后，在思想文化领域中，占主导地位的儒家思想，对服饰形态产生了根本性的影响。儒家视现世社会秩序和伦理道德为至高无上的准则，以“礼”、“仁”为中心，将维护宗法社会尊严的等级制上升为服装创意的主题，服用功能几乎被社会功能所代替。
二、一定经济基础上形成的意识形态直接影响到服装的审美思想
魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代，但在精神上却是极自由解放，最热情的年代。文人意欲进贤又怯于官海沉浮，只得自我超脱，除沉迷于酒乐之外，便在服饰上寻找宣泄，以傲世为荣，故而宽衣大袖，袒胸露臂，魏晋时期，倡谈玄学之风，认为天地万物以无为本，强调返本归真，一任自然。表现在装束上则是袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法。生动了反映了当时的审美意识。
而唐朝的服饰则是对美的释放，对美的大胆追求，其服饰色彩之华丽，重装饰，女子衣装之开放是历代没有的，即使是现代人也为之惊叹不已，望尘莫及。
而明代是中国古代服装发展史上最鼎盛的朝代，服饰华丽异常，重装饰。这是因为明朝已进入封建社会后期，封建意识趋于专制，趋向于崇尚繁丽华美，趋向于追求粉饰太平和吉祥祝福。因此，明朝在服装上盛行绣吉祥图案。此外，明代中期南部出现了资本主义萌芽，发达的手工业和频繁的对外交流，使其服饰从质料到色彩到图案追求艳丽，形成了奢华的风气，到了封建社会末期，西洋文化逐渐东渐，留学生脱长袍马褂，换西装革履，也都与当时所处社会的意识形态变化有密切联系。
三、“等级性”是阶级社会的标志，对古人的服装审美意识的影响贯穿了古代社会的始终
中国古代，等级制度森严，受这种等级制度“礼”的影响，古代服饰文化作为社会物质和精神的外化是“礼”的重要内容，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。
这种“礼”的功能还表现在服装的色彩上，历史上“白衣”、“苞头”、“皂隶”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内，某种颜色附丽于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子。在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。
纵观中国古代服饰的发展，我们可以清晰看到各朝各时期中国古人审美意识对服装的影响，服装从最早的功能性——遮羞、敝体，经过岁月的流逝与历史的演变，从等级制度的代言人，到后来标榜个性的象征物，已经走过了漫长的岁月，而审美意识贯穿其中。
一、中西方服饰文化的特征概述
要想比较中西方服饰文化的区别，就应先弄清中国文化与西方文化的特征。
1.中、西方文化的特征
从地理环境上看，中国文化起源于黄河文明，是在一个相对固定而且封闭的地域环境中发展形成的。与此相对，西方文化是以围绕着地中海的北非的尼罗河文明、西亚的两河流域文明、爱琴文明以及南欧的古希腊、古罗马文明为基础，经过来自北方的日耳曼民族大迁徙而形成的。西欧诸国经过在中世纪的发展和拜占庭文化的滋养，特别是基督教文化的发展，从而形成与远东的中国完全不同的基督教文化圈。在这个文化圈中生存着众多的种族，存在着性格不同的文化，这些文化之间相互碰撞、交流和融合，形成了一种跃动的、积极进取的性格特色。
中国文化与西方文化相比，前者是在一个相对固定的地域环境中发展繁荣起来的，具有相对单一而鲜明的个性特色，属个体发生性质；后者则跨越亚、非、欧三大洲，在一个广阔的地域环境中，由多种文明相互混合，交替支配和影响，伴随着民族的迁徙、文化的移动而形成的，具有混合性特色，属系统发生性质。
2.中、西方服饰文化特性
在上述两种完全不同的文化体系中，作为其组成部分的服饰文化，必然也表现出明显的差异。
⑴不同的衣料文化
中国人很早就开始利用葛、亚麻、苎麻等植物纤维和羊毛等动物纤维来织布，而且早在6900年前，就已经开始养蚕织丝
与中国发达的丝绸文化相比，古埃及则主要是亚麻文化，两河流域主要是羊毛文化，印度是棉文化的发源地。
⑵不同的服装功能意识
对于服装的功能，中国人与西方人在认识和侧重点上存在着明显的差异：自古以来，中国人就非常重视服装的社会伦理功能。《易·系辞下》中称：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。”可见，中国人从一开始就不仅仅把穿衣局限于保暖或装饰的功能，而更加关注的是其“治国安天下”的社会伦理功能。
西方在这方面就无法与中国相提并论，虽然古罗马人也曾十分重视衣服对于身份的表示，封建时代也曾不断推出各种服饰禁令，但大多是一些奢侈禁令，而更多注重的是服装的财富价值和审美功能。
⑶不同的着装观念
在着装观念上，中国人和西方人相比也表现出明显的区别。由于儒家思想的影响，以及对服装的社会伦理功能的重视，中国人穿衣始终保持着一种东方式的矜持，对肌肤严密地包藏和掩蔽，中国服饰文化在一定程度上可说是一种“包”的文化，既不能“显露”体形，更不能随便“裸露”肌肤。
与此相对，西方的服装则不同，西方的衣服都非常写实地，甚至是夸张地表现人的体形，尤其是自中世纪末期的“哥特式”时代以来，更是十分“露骨”地“强化”男女两性在体形上的性别特征，不仅想方设法来“显露”两性这种外形特征，而且不断地扩大裸露的面积和部位（尤其是女装）。
中国服装的含蓄性和写意性，如同中国画一样，是一种“散点透视式”的、“计白当黑”的、“虚无飘渺”的、“神秘”的、“意象”的或“象征”的世界，是人们意念的一种“表现”；而西方服装的直接性和写实性，则如同西方的油画一样，是一种“焦点透视式”的、“实实在在”的、“具体”的、逼真的世界，是人的肉体形态的一种“再现”。
这一虚一实，表现出完全不同的两种哲学观和价值观，也就形成了完全不同的审美观，表现在服装的裁制方面，就形成鲜明的两大体系：即以直线裁剪为中心的中国服装文化体系和以曲线裁剪为中心的西方服装文化体系。前者造就了一种“自然的”、“平面化的”服装形态；后者则创造了一种“人工的”、“立体化的”服装形态。前者是“一气呵成”的，充分保持布料原貌，结构十分单纯，是“非构筑式的”；后者则根据人的体形把衣服“解体”，分成若干个独立的部件，分别完成这些部件的造型后再组装起来，结构复杂，是“构筑式的”。前者充分尊重人的存在，衣服造型依赖于人体才能完成其最终的造型，成型程度较低，多属“半成型类”；而后者则往往无视人的存在，衣服本身就是一种“人形”的“壳”，许多时候是强迫人去适应这个人造的“壳”，其成型程度较高，多属“成型类”。前者强调“天人合一”，强调自然，在一定程度上是消极的；而后者则强调人的主观能动作用，强调改造自然和“人为”的效果，在这个意义上是相对积极的。
⑷不同的着装方式
从着装方式上看，中西方也存在着明显的区别。
中国的衣服自古以来就以上衣下裳为特征，前开前合，多用带子固定衣服，穿脱方便；而西方的衣服则从披挂式到贯头式，再到前开式，形式多样。多用饰针或扣子固定衣服（尽管西方的扣子是从亚洲学来的），形成一套较为复杂的穿着技巧。
历朝历代服饰的来历和特色
具有传统民族形式的服装。又称民俗服。是民族政治、经济、思想、文化的反映，体现着民族心理素质。民族服装在特定的社会生活及自然环境中形成，符合民族的生活习惯和审美意识。其民族特征主要表现于服装的造型、款式、色彩、材料和服饰件等方面。
特点
1、民族服装在特定的社会生活及自然环境中形成，符合民族的生活习惯和审美意识。其民族特征主要表现于服装的造型、款式、色彩、材料和服饰件等方面。
2、民族服装形象的设计提炼应该更抽象、更鲜明、更具标识性。在设计过程中，设计师思维模式应为浪漫性能动的构思方式，具有敏锐的形象感知能力。
3、民族服装的审美特征较其他戏剧形式对更夸张、更强烈，也更具有自由度。在造型和色彩上，抽象与夸张是其最鲜明的特征。
4、民族服装的造型较其他戏剧形式对适应演员动作的要求更严格，对演员在大幅度动态的要求更高，表现在材料上也具有更大的空间。
文章到此结束，如果本次分享的历朝历代服饰的来历和特色和古代服饰文化冷知识的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！
