style="text-indent:2em;">大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下夜影人像后期怎么弄好看的问题，以及和双灯拍摄夜景人像，应该怎么操作的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！
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双灯拍摄夜景人像，应该怎么操作
文章内容来自图虫摄影师：摄影旁观师柳超原文地址：https://tuchong.com/2327181/t/15023016/
器材：相机：5D3，镜头：24-70F2.8，灯组：120cm柔光灯箱*1，副厂闪光灯*2，引闪器*3，三角灯架*1，三脚架*1（不打广告，品牌一律隐藏）。
器材说明：灯架和灯箱配合是主灯，三脚架可以直接接闪光灯做副灯，这样减少器材的购买，基本摄影师都会有个三脚架。使用120cm灯箱的原因，灯箱越大，散光柔光效果越好，灯箱小了，光感太硬，120CM、80CM的灯箱都是打光好还携带比较方便的理想尺寸。双灯和三灯仁者见仁，但是双灯最大的优势就是便携，摄影师自己一个人就可以带着双灯来布展，三灯互相交叉太过麻烦，需要助理。喜欢独行的摄影师，选择双灯可以自己带上全套装备约模特。
理念说明：夜间拍摄主要的就是控制光量的输入，把光想象成水，越黑，水量越稀薄，镜头光圈是进水的口，光圈越大进水越快，快门就是放水的时间，时间越久进水越多，而最后我们的照片就是一个水桶，只有把水桶接满，才是刚刚好，水少了，照片欠曝，水溢出来了，照片过曝。
过曝
欠曝
双灯优势：所以夜间拍摄，因为环境光量的不断变化，很容易导致固定参数拍摄下会欠曝、过曝，虽然可以后期拉回来，但是前期正常曝光的照片后期时有更大的空间。双灯拍摄，主灯为照明灯，使用柔光灯箱，对着模特正面打光，让模特均匀受光，副灯为修饰灯，从模特后方照射，用来修饰模特的轮廓线。这样拍摄时，模特正常曝光的同时还有光感十足的轮廓线，在任何环境下都视觉效果都很突出。而且用双灯受环境光影响较小，测试好参数之后可以一通拍完，方便快捷。
双灯布位：双灯的布位寻求的是主灯正面打光，副灯后或侧来修饰，下面详细说明每一种布位得到的不同效果。
副灯后位：副灯在模特后方，这样的照射，可以让模特全局受光，修饰面积小，但是全身周围都有光边。后位灯，模特穿轻薄透光的浅色衣服，散着头发，这样光边更大，光感更好。
副灯侧位：副灯在模特侧方，这样的照射，让模特副灯方向受光，修饰面积大，但是只有部分受光。侧灯修饰，副灯用带色的卡片能渲染更多的颜色，可以寻求补色修饰来选色卡，红绿、黄紫、蓝橙是三对基本补色。因为路灯发黄，下图我是找了一个紫粉色的塑料袋套闪光灯上了。
副灯后位不同的选点：副灯后位变化最多，轻微的移动就能得到不同的效果，一是可以选择露灯还是不露灯，而是根据模特的装扮来选择哪个点作为光点，一般眼睛，头顶，下颌，耳垂部位放光点好看。
不露灯
露灯
光点不同部位，会导致不同的效果，而主灯副灯不需要移动，只要摄影师轻微移动自己的位置和镜头就可以了。
眼部副灯光点
下颌部副灯光点
耳垂部副灯光点
其他副灯位置：副灯的位置不是固定的，大家可以自由发挥来寻找选择副灯位置，不同位置会有不同的效果，也带来不同的惊喜，有利有弊，都在自己体会了。副灯在正后12点方位，侧面3点方位，也可以45度夹角选择10点方位，既让光修饰光边多，又让受光面积大，但是问题是光源会在角落里有强烈表现。
灯的参数设置：闪光灯建议用手动模式，可以自由把控主灯和副灯的亮度，这里我用的副厂闪光灯是匹配5D3的，所以直接在相机上可以操作控制闪光灯，大部分的副厂的都是适配的，建议购买前先咨询是否适配自己的单反。适配单反的闪光灯最大的好处就是不需要自己来回去调整了，省事。
外接闪光灯设置
闪光功能设置
使用手动模式
闪光焦段选最广，这样主灯在灯箱里发光均匀，副灯渲染面积也大。
这里光传输不是用光控，而是我的引闪器需要开启这个才能工作。
双灯组，开AB，三灯开ABC。
A灯为主灯，B灯是副灯，具体多少量需要自己根据环境和相机参数来设置了，可以拍一张测试一下，再不断调整，一般是主灯稍亮，毕竟隔了一个灯箱布，副灯稍暗，因为是直接对着镜头来。
相机参数：根据环境要设置相机参数，并不是因为有双灯就可以任意设置，因为我们还是要把环境体现出来，所以先不使用双灯，单纯根据环境光来设置曝光参数，记下曝光范围，让环境可以在正常曝光范围内，最好轻微欠曝一点，可以突出模特。然后再开灯摸索具体参数。如果环境曝光过欠，模特正常曝光但是背景一片死黑，环境曝光过曝，背景就会影响模特的呈现。
环境曝光过欠
环境曝光过曝
理想环境曝光
总结：方法是死的，摄影师应该在固定手法上寻求突破，找到更多的更适合自己的方法来表现效果。高清大图组发布再图虫，希望和各位老师多多切磋交流。
后附：
下面的图片人像光绘照怎么拍
光绘，简单来说，就是用多彩的光源作为“画笔”，加上光绘者本身极具想象力和创造力的绘画功底，再利用相机长曝光模式记录灯光轨迹。
用光源在模特的身边作画，画出想要的图案做点缀装饰
1、器材
正所谓“工先善其事，必先利其器”，首先要准备的就是器材和道具了。
三脚架、快门线：既然要进行长时间曝光，三脚架配合快门线（蓝牙快门）的使用，避免画面的抖动。
使用三脚架和蓝牙快门键保证手机稳定，以保证画面的清晰。
闪光灯：一般是使用后帘同步进行“定影”----清晰地表现出人物主体或环境。
使用闪光灯的后帘同步“定影”得到光绘完后一个清晰的人物，而且闪光灯起到补光的作用。
光源：荧光棒、激光灯、手电筒、手机闪光灯、燃烧的钢丝球，无人机，火焰，几乎所有能发光的东西，都可以作为光源（安全第一）。如今，可编程灯棒、画圆工具的出现，使得光绘可以更容易，也能玩出更多的创意。
可编程灯棒，画圆工具使得光绘更方便，更美。
利用无人机的翼灯作为光源，进行作画。
其中，火焰光绘、火花是其中难度最大的一个，因为火焰更难控制，而且离模特很近，需要一定的专业，需特别注意安全。
火焰光绘
2、场景的选择
光绘摄影其实就是利用真实的黑暗环境作为背景，最简单的方法是选择暗黑的房间或者夜间远离环境光源的户外场景进行创作。
选择暗黑的山洞进行创作
而要想获得更具有创意的拍摄效果，那么需要在拍摄场景的选择上花费更多的心思，如水面倒影、夜间星空等的利用，提问中的例图便是利用了水面倒影，为画面增加美感和创意。
以平静的水面作为光绘的拍摄背景，水面的倒影更加增加了画面的视觉冲击力。
城市夜景也可以选取，但是要注意避免城市灯光的干扰，毕竟模特才是主角。
人与城市的主题也是非常搭配的，但需注意局部过曝。
3、相机参数设置
快门：在拍摄时可以选择速度优先拍摄，快门速度的设置取决光绘动作的完成时间，可以先来一次“预光绘”，记录下大致时间，在此基础上设定快门速度；还有一种做法是选择B档拍摄，这样的效率更高，只要你动作做完然后停止曝光就行了，更方便。
光圈：由于光绘摄影许多时候曝光时间都会超过100秒，为了防止画面过曝，一般都应使用镜头的小光圈。不过，光圈过小会在一定程度上影响画质，因此一般最常用的光圈为F18，而不是镜头最小的F22，除非环境光线亮度较强或光绘摄影时的曝光时间过长。当然，为了延长曝光时间，避免画面过曝，也可以在镜头前增加一块ND滤镜来延长曝光时间。
使用较小的光圈，防止画面过曝。
感光度：在感光度控制方面，一般则尽量使用相机最低感光度，因为感光度过高会加快曝光时间，容易造成画面过曝，而且也容易让画面噪点增多。
对焦：对焦模式的选项设置为MF，然后对人物进行对焦，如果看不到人，ISO可以先设置为自动，等手动对完焦后再把ISO调到最低。夜晚不易对焦，也可以使用无限远对焦的超焦距方式对着无限远处进行对焦，虽然画面清晰度会受到一定的影响，但仍在一般人的可接受范围之内。
对人物进行对焦
白平衡：为了确保图像色彩正常，一般则建议使用自定义白平衡先行对环境光线测定色温后再进行拍摄，而如果害怕光绘之后因为光源色彩变化造成色彩有差别，则最好在拍摄时使用RAW格式来进行拍摄，以便于后期对光绘摄影图片进行色彩调整。
其他设置，如关闭长时间曝光降噪，提高拍摄效率，使用三脚架时要关闭镜头防抖，打开反光镜预升等。
4、实拍步骤
在设置好相机、确定好构图以及所需要进行光绘的图样之后，用遥控器打开相机快门开始曝光，此时，光绘者（穿深色服装）就可以按照自己事先想好的思路快速的在镜头前利用各种光源进行绘画，再绘画完成后，再用遥控器关闭快门，结束曝光，这样一张光绘摄影作品就完成了。
使用镜头的广角端，留给光绘创作的空间较大一些，在绘制图案的过程中不容易跑出画面。
这里的拍摄难点是，如何拍到清晰的人物，因为拍摄过程中人物只要稍微一动就会产生拖影的效果，这里有两种处理方式：
1.使用闪光灯的后帘同步“定影”得到光绘完后一个清晰的人物，而且闪光灯起到补光的作用，且将环境光的影响降到最低。关于闪光灯后帘同步，可参见前面的问答内容前帘同步、后帘同步、慢同步、慢后帘同步……哪个适合拍夜景人像？
闪光灯后帘同步原理图
2.两次单独曝光并合成，如星空下的光绘人像，光绘主画面拍摄完成后，相机位置、构图不变，拍摄星空，后期叠加合成，避免了光绘的亮度遮住星空亮度的问题。
星空光绘人像
其中，在光绘摄影中，绘画动作一定要一气呵成，不能有任何的拖沓与凝懈，如果光源停滞在某处就可能造成画面过曝。
动作整体连贯，保证光绘轨迹的完美。
此外，在城市夜景的光绘中，时常会遇到局部过曝的问题，此时，便可以借鉴摄影中的“摇黑卡”，在开始拍摄时可以用黑卡挡住高光区域。需根据具体情况决定遮挡时长，如选择曝光6秒钟，接着挡住高光区域2-3秒，然后移开遮挡物。实际拍摄时，卡纸、塑胶、黑绒布等稍硬的材质，表面的反光能力越差越适合使用，甚至可以用黑色的帽子、手套等代替。
借鉴摄影中的“摇黑卡”，用黑卡挡住高光区域，避免局部过曝。
最后，便是后期，拍出的原片在细节上可能不够好，可以通过后期使光绘的细节呈现更丰富、色彩也更柔美，然后便是人像后期，这里便不再赘述。
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怎样拍好夜景人像的光斑光绘
怎样拍好夜景人像的光斑？光绘？算是两个问题，分别来看：怎样拍好夜景人像的光斑？
光斑，即散景(Bokeh)，也就是照片中焦距以外模糊的部份，算是一种朦胧之美；复杂一点来说，就是由于光线在物体上的反光、漏光、折射光等，会在镜头的虚化下，呈现出各种光斑。
焦段
要拍出散景，长焦镜头是首选，建议最少有50mm或以上，因为长焦距会把主体与背景的距离压缩，使到背景变得更模糊，而主体却可以被突出。
光圈
光圈越大，景深越浅，背景景物失焦的程度就越深，点光源就越发散，散景的效果就越明显。
但在实际应用中，并不是光圈值越大就越好。
诚然，光圈值越大，散景光斑的“个头”就越大，但如果背景处的点光源数量多而分布密集，过大的光圈会让散景光斑相互堆叠，不太好看；在这种情况下，稍微调小些光圈，让光斑之间相互分离，轮廓清晰些，数量多些，亮度高些，效果可能反而更好：
在动手拍摄时，你可以调整多个光圈值来观察散景的实际效果。利用相机的实时取景功能，并用LCD屏放大观察，你一定能调出最想要的散景。如果你的光圈不是特别大，那就让主体靠近镜头些，同时控制一下背景到主体的距离，这个距离越大散景就越明显。
夜景人像中，与自然光源相比，人造光源最大的好处在于可控，你可以通过改变灯的数量和颜色，调整散景的效果。尽量挑选车水马龙、灯火通明的地方（路灯多、汽车灯多的地方）比如选择桥上拍视野很开阔，前面又有红绿灯又有路灯的地方，这些拍出来全部是漂亮的光斑。
如何拍好人像光绘呢？光源
几乎所有能发光的东西，都可以作为光源（安全第一！）。常用的光源分为：点光源（如激光笔），线性光源（如荧光棒），散射性光源（如小灯），迸射性光源（如燃烧的钢丝球，切割机）。点光源常用作投射光绘，线性光源常用作直接光绘，散射性光源常用作影响环境布光的光绘，而迸射性光源，通常兼有线性光源和散射性光源的特点，并且其本身更容易表现出光线的动感，所以迸射性光源可以直接光绘，也可以作环境光绘，也可以二者都作（此种居多）。
燃烧的钢丝棉绘制的光绘画面。背景的选择
说白了，光绘摄影其实就是利用真实的黑暗环境作为背景，再加上光绘者本身极具想象力和创造力的绘画功底，进行长时间曝光的摄影作品。而要想获得具有创意的拍摄效果，首先应选择一个具有创意的拍摄背景。
以平静的水面作为光绘的拍摄背景，水面的倒影更加增加了画面的视觉冲击力。TIPS：完全黑暗或者有点光都可以，但是注意一定不能有直射光源出现在画面中，否则会严重过曝。
相机设置
1、光圈
一般来说，光绘摄影其实严格的说也是夜景摄影，因此其构图原则类似于标准的夜景摄影，由于光绘摄影许多时候曝光时间都会超过100秒，为了防止画面过曝，一般都应使用镜头的小光圈状态。不过，光圈过小会在一定程度上影响画质，因此一般最常用的光圈为F18，而不是镜头最小的F22，除非环境光线亮度较强或光绘摄影时的曝光时间过长。当然，对于初学者为了延长曝光时间，避免画面过曝，也可以在镜头前增加一块ND滤镜来延长曝光时间。绘画者穿深色服装。
2、感光度
在感光度控制方面，一般则尽量使用相机最低感光度，因为感光度过高会加快曝光时间，容易造成画面过曝，而且也容易让画面噪点增多。
3、对焦
为了防止画面失焦，则建议使用无限远对焦的超焦距方式对着无限远处进行对焦，虽然画面清晰度会受到一定的影响，但仍在一般人的可接受范围之内。
4、白平衡为了确保图像色彩正常，一般则建议使用自定义白平衡先行对环境光线测定色温后再进行拍摄，而如果害怕光绘之后因为光源色彩变化造成色彩有差别，则最好在拍摄时使用RAW格式来进行拍摄，以便于后期对光绘摄影图片进行色彩调整。
实拍步骤
在设置好相机、确定好构图以及所需要进行光绘的图样之后，就可以正式光绘摄影了。一般步骤是，将相机拍摄模式调整到M挡，再将快门速度调整到B门模式，使用反光板预升功能避免相机振动，然后再用遥控器打开相机快门开始曝光，此时，光绘者就可以按照自己事先想好的思路快速的在镜头前利用各种光源进行绘画，再绘画完成后，再用遥控器关闭快门，结束曝光。这样一张光绘摄影作品就完成了。
星空与光绘的结合这里特别说一下星空下的光绘摄影，主画面拍摄完成后，相机位置保持不动，构图不变，按天空曝光拍摄星空，以备后期合成。
注意事项
需要注意的是，在光绘摄影中，绘画动作一定要一气呵成，不能有任何的拖沓与凝懈，如果光源停滞在某处就可能造成画面过曝，对于初次接触光绘摄影的玩家来说，为了保证拍摄时一次成功，可以在拍摄前事先用笔将自己要画的东西先在纸张上熟练一遍，确定所有笔画轨迹之后再实际拍摄。而在拍摄完毕后，则可以立即在相机屏幕上观看，如果画面背景过暗或光绘轨迹过暗，则可以适当增加光源亮度或减慢绘画的速度。反之则需降低亮度或加快绘画的速度。此外，如果镜头或相机带有光学防抖功能，在进行长时间曝光的光绘摄影时应将其关闭。
城市夜间人像拍摄有哪些技巧
城市夜间人像拍摄有哪些技巧？
夜景人像，尤其是城市夜景人像，由于光线较暗，同时光源比较复杂，很难掌握。但正是由于光源复杂，充满不确定性，所以拍城市夜景人像充满了乐趣。那么，拍摄城市夜间人像拍摄有哪些技巧？
▲城市夜景人像
1、拍清晰
安全快门：根据自的情况来定，有的人1/10秒内能把人像拍清晰，有的人1/100秒呢也是模糊的。在晚上拍摄端稳相机很重要，手稳就可以减少高感光带来的噪点。
适当的ISO：如果你没有练好“铁三角”，对自己手持拍照没有信心，那么只有提高ISO了。其实对高ISO大家也不用太纠结，晚上拍人像出现噪点是比较常见的，有噪点比拍模糊好两害相比取其轻。所以你可以尝试高ISO来拍摄。
大光圈镜头：在晚上拍人像，光线本来就比较暗，这时候选一款大光圈的镜头会让你事半功倍，像50mmf1.2或者1.4这样超大光圈的镜头，这样你就可以向白天一样任性的按快门了。
▲大光圈所能提供的安全快门，也能让你减低晃动的几率。
当然，拍人像并不是一定要用大光圈，该不该用大光圈，是由取景情况而定。例如当你的取景背景很干净，不会对人像主体形成干扰，或者说环境因素与人像融为一体，不能“做减法”的时候，就可以使用中小光圈的参数进行拍摄。2、对焦准确
晚上光线不好，相信不少人都碰到过由于光线过暗而出现的对焦难题“拉风箱”，即镜头来回伸缩，一直对不上焦。不仅容易错失拍摄时机，也很大程度上消磨了拍摄中的创作情绪。
▲尝试寻找光源较强的地方作对焦，光源不足的话，则改变对焦点迁就。
▲手动对焦+实时取景（LiveView）来进行手动对焦。
可以采取寻找亮处对焦、辅助照明、对焦边缘、先对焦、后构图、手动对焦+实时取景（LiveView）等方法实现精准对焦。
3、如何拍出光斑效果？
夜景的人造光源是最为接近点光源形态的，以人造光源为主的拍摄场景（如夜景、室内），非常适合拍摄散景。与自然光源相比，人造光源最大的好处在于可控。你可以通过改变灯的数量和颜色，调整散景的效果。
▲城市灯光形成的光斑，是夜晚最常见的拍摄主题。
就以单反镜头而言，通常都会说镜头光圈越大，散景越明显。即大光圈容易有散景，是因为光圈越大，景深越小，失焦的范围越多，散景效果也越强；相反光圈越小，景深越大，失焦的范围越小，散景就显得弱。
▲通常情况下，同一光源在相同的拍摄距离情况下，镜头焦距对光斑的形成起着重要作用。
如果你的光圈不是特别大，那就让主体靠近镜头些，同时控制一下背景到主体的距离，这个距离越大散景就越明显。如下图，光圈并不是很大，只有f/5.6，但由于主体很近而背景很远，散景依旧十分明显。
▲f5.6，但由于主体很近而背景很远，散景依旧十分明显。
4、实拍要点
a.光线的利用
夜景人像拍摄，由于灯光昏暗，所以在拍摄的时候，一定需要利用外在的灯光，可以利用会亮的所有东西，烟花棒、小的星星灯、城市灯光都是可以使用的。
▲利用壁橱的灯光，提亮画面的亮度。
b.增加层次感
前景的使用是一个有效的解决办法，且由于环境相对“凌乱”，同时也是简洁画面的有效手法之一。夜晚可以利用灯串、灯光等作为前景，拍出光斑效果，形成画面层次感。
▲虚化的前景光斑为画面增添梦幻、唯美的意境。c.局部美
拍人像一定要拍到脸吗？当然不是。每个人都有最美的局部，所谓“细节见真章”，要善于发现模特身上的闪光点。另外，在一组人像照片中，局部的特写照片也能对故事和画面作补充，比如超特写眼睛里看到的灯光，手中的烟花。
▲局部特写，增添一种神秘、唯美的感觉。
最后，常规的“定格式”拍摄略显平凡，不妨借助慢门玩一玩创意，如光轨、光绘、萤火虫人像等等，来让画面更具动感、美感。
▲通常夜景的拍摄由于暗淡的光线，对于摄影者是极大的考验，而慢门却能轻松驾驭，更好突出主体，让作品更美。
▲光绘人像摄影，水面的倒影更加增加了画面的视觉冲击力。
▲星空与光绘的结合
▲后期堆栈营造出萤火虫纷飞的效果，画面更加震撼、唯美。
此外，人像摄影看似简单，从服装、道具的选择、场景的选择、模特的选择、模特摆姿以及最后的后期，都有很多的技巧去学习和掌握。
▲前后期对比
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好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的夜影人像后期怎么弄好看和双灯拍摄夜景人像，应该怎么操作问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！
